Unsere Japan-Reiseroute: 2.200 Kilometer über drei Inseln

! Aktualisiert am 2. Oktober 2022

Die allermeisten Japan-Reisenden haken dieselben Punkte auf ihrer Reiseroute ab: Tokio, Kyoto und Nara, dann vielleicht noch Hiroshima oder Osaka. Nach einigen Reiseberichten kam mir das alles schon so bekannt vor, als wären wir selbst dagewesen. Mit unserem Campervan fuhren wir einfach der Nase nach, wohin wir wollten – und entdeckten eine Vielzahl toller Orte, die wir mit dem Shinkansen nie gefunden hätten.

Links, rechts, links – selbst fahren in Japan ist gaaar kein Problem!

Mit dem Schnellzug Shinkansen lassen sich Städte wie Kyoto und Osaka in Kansai, Hiroshima im Westen Honshus oder Beppu auf der Insel Kyushu überraschend schnell erreichen. Darauf mussten wir großteils verzichten. Als Selbstfahrer waren wir mit maximal (und immerhin!) 100 km/h unterwegs.

Allerdings hatten wir den Luxus, dass wir ganz nach Belieben im kleinsten Örtchen anhalten konnten und auch Destinationen erreichten, die gar nicht an das Zugnetz angeschlossen sind.

Unsere Reiseroute für 3 Wochen Japan im Camper

Nach unserer Ankunft in Tokio machten wir es uns zuerst für drei Tage in einem Airbnb-Apartment gemütlich, um den erwarteten Kulturschock zu verdauen (den es dann gar nicht gab). Wir wohnten im Stadtteil Ebisu nahe Shibuya, wohin wir am Ende unserer Reise noch einmal für zwei Tage zurückkehrten – mitten in der Stadt und doch sehr ruhig.

Danach bestiegen wir unser Miet-Wohnmobil von JapanCampers.com und fuhren los. Wohin wir wollten, darüber hatten wir gar nicht recht nachgedacht. Letztlich entschied das Wetter.

Auch in Japan war der Sommer 2015 verdammt heiß! Tagestemperaturen von 35 °C waren im Tiefland normal, also nahmen wir jeden Tipp unserer Vermieter für kühlere Destinationen dankbar an.

Es geht los: die ersten Meter am Steuer durch „unser“ Viertel Ebisu

Raus aus Tokio!

Unser erster Stopp führte uns daher in den Westen Tokios, an den Lake Shoji. Das ist einer der „Fünf Seen“, von denen man mit etwas Glück den Mount Fuji sehen und gleichzeitig im herrlich kühlen Wasser baden kann. (Das Baden ist für die Japaner nicht so wichtig wie der Blick, daher waren wir hier trotz schönstem Wetter die einzigen Badegäste.)

Baden und Mount Fuji sehen zugleich – wie praktisch

Über die Japanischen Alpen nach Norden

Von da ging es nach Norden in die Japanischen Alpen – auch hier lockten uns die niedrigeren Temperaturen. Die Szenerie während der Fahrt war wirklich schön, aber von den „echten“ Alpen ist dieses nette, bewaldete Mittelgebirge doch weit entfernt.

Wirklich alpin (also: Bergwiesen über der Baumgrenze, samt Heidi-Kühen) sah es nur auf dem 2.000 Meter hohen Bergplateau Utsukushigahara aus. Da war es dann auch herrlich kühl und regnete tatsächlich auch mal für fünf Minuten!

(Was man dort eigentlich alles machen kann, wenn man nicht wie wir völlig planlos durch die Gegend stapft, könnt ihr beim Wanderweib nachlesen.)

Und jetzt alle: Utsukushigahara Koen

Die süßen kleinen Alpen-Städtchen Matsumoto und Takayama durchbummelten wir lieber abends, wenn es nicht mehr ganz so heiß war und alle Tagesbesucher schon abgereist waren.

(Andi und Jenny vom Familienreiseblog Travelisto.de waren auch da und haben etwas mehr zu erzählen.)

Matsumoto im Abendlicht

Auf unserer Weiterfahrt in das UNESCO-Welterbedorf Ainokura, wo einige der letzten traditionell mit Reet gedeckten Häuser Japans in echt bewohnt werden, stoppten wir an einem abgelegenen Stausee. Dort verbrachten wir neben einem verschlossenen Campingplatz völlig allein die Nacht – um am nächsten Morgen einem Mann zu begegnen, der darauf bestand, uns den Platz aufzuschließen.

Kostenlos natürlich (dass wir sowieso weiterfahren wollten, konnten wir ihm irgendwie nicht verständlich machen). Leider bestand er auch darauf, dass das Baden im Stausee für uns zu gefährlich sei, wegen der Ruderer, die in etwa 300 Meter Entfernung ihre Schläge übten.

Welterbe-Dorf Ainokura: für uns ziemlich touristisch, für Japan schon ordentlich abgelegen

Schließlich erreichten wir die Nordküste der Insel Honshu und kamen genau rechtzeitig zum Sonnenuntergang am Sunset Beach in der Hafenstadt Mikune an. Was für ein toller Stellplatz direkt am Strand, und was für leckere Krabben es in dieser kleinen Hafenstadt gab!

Mikune Sunset Beach machte seinem Namen alle Ehre

Von Amanohashidate nach Kyoto

Auf der Suche nach weiteren Stränden mäanderten wir zunächst relativ erfolglos an der dicht bebauten Nordküste entlang, bis wir in Amanohashidate fündig wurden: Laut sämtlichen Quellen gilt dieser Ort als einer der drei schönsten Orte Japans.

Man muss wissen, dass die Japaner solche Top-Ten-Listen lieben. Entsprechend gut von japanischen Touristen besucht war dieser sehr sanfte, von Pinien bestandene Strand auf einer extrem schmalen Halbinsel – nicht so ganz nach unserem Geschmack. Nachdem wir hier eine gute Dosis „japanisches Strandleben“ geschnuppert hatten, wendeten wir uns schweren Herzens von der Küste ab und fuhren wieder nach Süden.

Amanohashidate – schon sehr hübsch, aber gleich der schönste Ort Japans?

Unser Tagesziel Kyoto erreichten wir wieder am frühen Abend. So konnten wir den mystischen Fushimi-Inari-Schrein mit den tausenden roten Torii und den kleinen Fuchsgottheiten in der Abenddämmerung tatsächlich in relativer Ruhe genießen.

Der erste von mehreren tausend Torii

Vor der Hitze des nächsten Tages versteckten wir uns im Kyoto Nishiki Market, einem überdachten Einkaufsmarkt für Spezialitäten aller Art – und japanische Spezialitäten sind teilweise schon sehr speziell!

Auf Tempel, Schreine und Zen-Gärten hätten wir bei den Temperaturen sowieso keine Lust gehabt, also stiegen wir nach einem – enttäuschenden – Stopp am berühmten Bambuswald von Arashiyama gern wieder ins klimatisierte Wohnmobil. (Und waren sehr froh, dass wir den weiten Weg vom Bahnhof nicht wie die anderen Besucher zu Fuß zurücklegen mussten!)

Im Nishiki Market wird jeder Gaumen fündig

Von Honshu nach Shikoku

Unser großes Ziel war die kleine Insel Shikoku. Dieser vorgelagert ist die noch kleinere Insel Awaji, über die wir im Reiseführer gar nichts fanden – zu schade! Wunderschöne, ruhige Landschaften und herrliche palmenbestandene Sandstrände hielten uns einen Extra-Tag hier, und wir wären gern noch länger geblieben.

Beschauliches Awaji Island – hierher verirrt sich kein Reisender

Über eine riesige Brücke mit Blick auf den gewaltigen Strudel von Naruto fuhren wir dann auf die kleinste der vier japanischen Hauptinseln. In das von dichtem Wald überwucherte, bergige Landesinnere haben die Flüsse Shinagawa und Yoshino zwei tiefe Täler eingeschnitten, die wir auf extrem kurvigen und sehr engen Bergstraßen erforschten – eine Freude für den Weltwundermann, reine Nervensache für die Beifahrerin. (Hinten wurde diesmal zum Glück niemandem schlecht.)

Sehr enttäuschend war das Ziel unserer Bergtour: Die aus Lianen gefertigten Hängebrücken im Iya Valley entpuppten sich, als wir sie im hereinbrechenden Abend endlich fanden, als von Beton und Souvenirbuden eingerahmte japanische Touristenattraktionen am Rand riesiger Busparkplätze.

Da wendet sich der Gast mit Grausen… und springt lieber in den tief im Tal verlockend blauweiß schäumenden Yoshino River, der uns ständig zugerufen hatte „Kommt, badet doch!“

Der hier nicht mehr ganz so reißende Yoshino River

Nach dieser herrlichen Erfrischung zog es uns wieder an den Pazifik – und dort, an der Südküste Shikokus, fanden wir genau das Japan, in das wir uns verliebten. Die südlichste Spitze, das Kap Muroto, bietet mangels Zug- und Busverbindungen so viel Abgeschiedenheit und Ruhe, wie es in Japan wohl überhaupt möglich ist.

(Auch hier gab es Touristen, zum Beispiel in einem sehr zweifelhaften Delfinarium…)

Rau und menschenleer: die Südküste Shikokus

Wir genossen jeden Blick auf die wilde Küste und tasteten uns langsam entlang an immer herrlicheren Surfstränden wieder nach Norden. In der winzigen Ortschaft Ikumi, wo sich scheinbar alle Surfer Japans trafen, konnte der Weltwundermann endlich wieder mal aufs Brett steigen – und die Kinder machten diesmal mit.

-> Hier lest ihr mehr über Surfen in Japan

Hitting the waves in Ikumi

Auf die Stadt Tokushima hatten wir uns besonders gefreut, denn in der Obon-Woche Mitte August findet hier das Awa Odori Festival statt. Ein Abend voller Musik und Straßentanz und eine Übernachtung am riesigen Stadtstrand stellten unseren Abschied von Shikoku dar – nun ging es mit der Fähre zurück auf die Insel Honshu.

Eine tolle Erfahrung: das größte Tanzfestival Japans in Tokushima

Der Süden von Honshu: von Koyasan nach Nara

Von Wakayama aus schlugen wir uns über erneut herausfordernde Bergstraßen ins bergige Innere der Halbinsel Kii auf den buddhistischen Klosterberg Koya-san – mein Japan-Wunschziel Nummer eins und außerdem wieder einmal herrlich kühl.

Mystik pur in Koya-san

Von dort ging es weiter nach Nara in der Nähe von Kyoto, das für seinen riesigen Buddha und die zahmen Hirsche drumherum berühmt ist.

So klein fühlt man sich vor dem größten Holzgebäude der Welt

Noch ein Zwischenstopp in Iga, Heimat des sehr empfehlenswerten Ninja-Museums, und dann fuhren wir an der Südküste Honshus entlang zurück in Richtung Tokio. Diese Gegend steht in keinem Reiseführer – dabei gibt es hier tolle Strände! Bei unserem vorletzten Stopp am wahnsinnig breiten schwarzen Sandstrand von Hamamatsu wurden wir erneut von einer Surfer-Subkultur überrascht, leider aber auch von einer Regenfront.

Diese erstreckte sich bis zum Lake Shoji, wo wir unsere letzte Nacht im Campervan verbrachten und ein kleines privates Abschiedsfeuerwerk im Regen machten – in der Obon-Woche gab es in jedem Supermarkt Feuerwerke zu kaufen.

Majestätisch, oder nicht?

Der nächste Morgen schenkte uns strahlenden Sonnenschein, einen grandiosen zweiten Blick auf den Mount Fuji und ein letztes Bad im See, bevor wir unseren Campervan zurück in den Straßenverkehr von Tokio steuern mussten – arrigato gozaimasu!

(Ihr versteht nur Bahnhof? Hier erzählen wir, warum das nicht schlimm ist.)

Alles ganz einfach hier! (Schwitz)

Unsere Japan-Reiseroute im Camper: Fazit

Unsere teilweise spontanen Entscheidungen haben eine gar nicht so schlechte Japan-Reiseroute ergeben, die auf etwa 2200 Kilometern viele verschiedene typische Landschaften und sehenwerte Städte kombiniert.

Besonders die Vielfalt der japanischen Küste hat uns gefallen. Das Inland war dagegen überraschend einförmig: Überall, wo es flach genug ist, wird Reis auf kleinen Terrassen angebaut, und das Bergland ist ausnahmslos dicht bewaldet. Über die Baumgrenze erhebt sich auf Honshu oder Shikoku kaum ein Berg, abgesehen vom „King“ Fujisan.

Schön fanden wir auch die kleineren Städte und Dörfer mit ihren im traditionellen Pagodenstil gebauten, schwarz gedeckten Häusern. Sie liegen fast immer an einem oder mehreren Flüsschen, was zu einem ebenfalls überraschend einheitlichen Stadtbild mit vielen kleinen Brücken führt. Hier lässt sich immer etwas entdecken, und vor allem gut essen!

Unsere Japan-Reiseroute für 3 Wochen

Natürlich konnten wir nicht alles anschauen, was wir gern wollten; einerseits wegen der Kinder, andererseits aber auch wegen der Sommerhitze, die jede Aktivität draußen zwischen 11 und 17 Uhr zur Qual machte. Gern hätten wir uns noch Nikko im Norden Tokios angeschaut, auch für die Inland Sea zwischen Honshu und Shikoku mit ihren vielen kleinen Inseln und den Süden der Kii-Halbinsel war leider keine Zeit mehr.

Beim nächsten Mal wollen wir auch gern Hiroshima sehen – und vielleicht sogar Hokkaido.

(Update: Beides haben wir nicht geschafft – dafür haben wir den Norden Honshus, die Region Tohoku, entdeckt und uns schwer verliebt!)

Japan ist auf jeden Fall nicht mit einer einzigen Reise „erledigt“!

Eine etwas andere Japan-Reiseroute im Camper haben Andreas und seine Familie absolviert, und wie man mit dem Zug durch Japan reisen kann, zeigt Christin in ihrem Blog.

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Jenny

Jenny ist der Head of Weltwunderer - verantwortlich für alles rund ums Reisen. Außerhalb des Blogs ist sie Onlineredakteurin und Reiseführer-Autorin, Mama der drei Weltwundererkinder und hat ein Bagger-Diplom.

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